Проводка в подвале частного дома

Содержание

Монтаж проводки в доме – пример схем, подбор мощности, расценки на работы

Проводка в подвале частного дома

Больше, чем когда-либо прежде, люди сегодня нуждаются в электроэнергии, которая нужна почти для всех работ – от зарядки телефона, до подогрева воды.

Чтобы привычный стиль жизни не нарушался, необходим качественный монтаж проводки в доме.

Для его реализации пригодится опыт и практические правила, накопленные специалистами.

Электричество – источник комфорта

Основы техники безопасности – ошибки и способы их избежать

Незнание или невнимательность к деталям может привести к ошибкам монтажа.

При дальнейшей эксплуатации такая проводка в доме станет причиной неполадок, порчи имущества, а иногда и пожара.

Существуют несложные правила, позволяющие мастеру действовать не наугад, а по правилам техники безопасности:

  • В новом строении перед закладкой проводки подбирается место для щита-распределителя. Его устанавливают близко от входа, в незамерзающем помещении. При составлении схемы щита разумно сразу подумать про УЗО (устройстве защитного отключения), контур заземления и прочие защитные устройства.

Навесной распределительный щит

  • Все работы по замене электропроводки (в старом жилище) должны проводиться с отключенным электропитанием на электрощите. Требуется оставить на нем табличку с предупредительной надписью, чтобы избежать неприятного сюрприза.
  • Разводка проводки в доме предваряется составлением подробного плана сети и подключения электроприборов.
  • Даже если все автоматические выключатели выключены, до начала работ проверяется наличие или отсутствие напряжения на контактах или проводящих поверхностях индикаторной отверткой.

На вводной автомат обязательно вешается табличка с предупреждением

Самые распространенные ошибки:

  • Использование алюминиевых проводов. Согласно требований ПУЭ (правила установки электроборудования), в жилых домах разрешено применять алюминиевые провода сечением не меньше 16 мм². Провода такого диаметра обычно используются только в кабелях, по которым ток подводится к дому, но не внутри него. При замене проводки, комбинация медных и алюминиевых частей недопустима – в точке их соединения контакт со временем перегорит из за переходного сопротивления.
  • Недостаточная гидроизоляция. Для долгой и безопасной работы системы необходимо позаботиться о тщательной изоляции всех проводов в помещениях с повышенной влажностью. Некачественная изоляция чаще всего обнаруживает себя в ванной, кладовой, на кухне или террасе.
  • Штроба. Оптимальной считается глубина 2-2,5 см. Канавки с меньшей глубиной сложно штукатурить.

Штробление стены под проводку

  • Работа с кабелем. Запрещается диагональная прокладка; сечение провода должно рассчитываться в соответствии с параметрами системы.
  • Распределительные коробки. Для избегания путаницы и удобства обслуживания размещаются под потолком.

Пример составления схемы электропроводки в частном доме

Схему будущей электропроводки составляют на основе плана частного дома. Она состоит из двух частей, электрической и монтажной. Основные элементы набрасываются схематично, «для себя».

  • Электрическая схема. Схема электропроводки в частном доме показывает способ включения в цепь энергопотребителей и их количество.

Пример электрической схемы проводки в загородном доме

  • Монтажная схема. Определяет места монтажа устройств. Эти данные помогут подсчитать количество необходимых кабелей и дополнительных расходных материалов.

Монтажный вариант схемы электропроводки

К основным элементам сети относят провода, розетки, выключатели, счетчики, предохранители и реле, распределительные коробки, кроме того:

  • точку ввода внешнего силового кабеля;
  • УЗО;
  • точки подключения бытовых приборов высокой мощности;
  • потолочные и настенные осветительные приборы.

Началом электроснабжения дома является электрощит. К нему извне подводится питающий провод (чаще по воздушной линии), подающий однофазный или трехфазный ток.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу электротехнических работ. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Пример составления плана расположения электрооборудования на видео:

Чтобы повысить надежность, на щите потребители разбиваются на группы (подключение группами точек):

  • Осветительные приборы.
  • Розеточные гнезда.
  • Силовые элементы (бойлер, электроплита, стиральная машина).
  • Хозяйственные группы (подвал, гараж).

Допускается разбивка потребителей по комнатам или этажам. В таком случае каждая группа нуждается в индивидуальных устройствах защиты (автоматы, УЗО).

В каждой комнате имеется осветительная и розеточная группа, на кухне их больше (теплый пол и электроплиту подключают как отдельную группу).

Для мощной бытовой техники и ламп-узлов цепи в ванной предусматривается заземление (подключение через кабель с дополнительной жилой «земля»).

Подготовительные работы для устройства электропроводки

Чтобы проводка в загородном доме при эксплуатации не доставляла проблем, проводятся подготовительные работы и расчеты. К ним относится расчет общей мощности приборов, планируемых к установке; на основе этих цифр выбирается кабель.

Мощность некоторых бытовых приборов

Расчет потребляемой мощности

Общая потребляемая мощность складывается из отдельных мощностей бытовых приборов, элементов освещения и силового оборудования. Эти значения берутся из специальных таблиц; их можно найти в технических паспортах приборов.

Чтобы самостоятельно получить итоговую потребляемую мощность приборов, надо просуммировать мощности всех потребителей на этом проводе. Известно, что одновременно все приборы не включаются.

Поэтому полученная сумма умножается на поправочный коэффициент спроса (коэффициент одновременного использования).

Коэффициент равен 0,8 (если общая мощность меньше или равна 14 кВт), 0,6 (до 20 кВт), 0,5 (до 50 кВт).

Пример: если полученное число составляет 32,8 кВт, то ориентировочная величина потребляемой мощности: 32,8*0,6=19,68 кВт.

Разделив общую мощность на напряжение (220 В) можно узнать максимальную силу тока. Например, если мощность оказалась равной 5 кВт (5000 Вт), сила тока равна 22,7 А.

Наглядно пример расчетов на видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про второй свет в частных домах.

Выбор сечения кабеля по длине и мощности

Сечение кабеля выбирается по определенному ранее максимальному току нагрузки и параметру проводника (плотность тока для этого материала). При силе тока 22,7 А и плотности проводника 9 А/мм2 (медь) подходящим будет проводник с поперечным сечением (ППС): 22,7/9=2,5 мм2.

Медь считается лучшим материалом из-за своих свойств: износостойкости, высокой тепло- и токопроводности (даже при окислении), пластичности. Медный провод хорошо поддается скручиванию и выдерживает нагрузку в два раза большую, чем алюминиевый аналогичного сечения.

Расчет сечения по нагрузке (кухня)

Оптимальным сечением для розеточной группы считают 2-2,5 мм2, для подключения осветительных приборов достаточным будет 1,3-1,5 мм2, для мощных электроприборов лучше подстраховаться – не меньше 4 мм2.

Длину кабеля рассчитывают, сделав замеры всех прямолинейных участков с добавлением с каждой стороны припуска по 10-15 см. Ориентировочную длину кабеля можно получить, умножив площадь помещений на два.

Последовательность выполнения монтажных работ

Монтажные работы требуют комплексного подхода. Их начинают после приобретения кабеля. Дополнительно покупается электрофурнитура: розетки, подрозетники, выключатели, кабель-каналы и распределительные коробки.

Все материалы надо подготовить заранее

Установка контура заземления

Любой частный дом обязательно снабжается контуром заземления, который выполняет несколько задач:

  • Защищает обитателей дома при появлении напряжения на корпусе прибора.
  • Поддерживает безопасную работу приборов работающих во влажной среде (стиральные и посудомоечные машины, электрическая плита, бойлеры и проточные водонагреватели).
  • Снижает уровень шума (помех) в электросети.

Контур монтируется в грунте рядом с домом; внутрь заземление подводится на электрощит. Оно обязательно для:

  • электротехники высокой мощности;
  • источников света (групп цепи) в ванных.

Монтаж распределительного щита

Читайте также  Подвал из керамзитобетонных блоков

Монтаж элементов распределительного щита

После того, как схема подключения электричества в частном доме подобрана, а потребители разделены на группы, монтируется распределительный щит. В нем располагаются:

  • автомат защиты и УЗО – общие;
  • автоматы и УЗО – для выделенных групп;
  • счетчик;
  • нулевая шина и главная заземляющая шина.

На щите функцию жилы можно определить по цвету ее изоляции:

  • белая (иногда красная, черная или коричневая) соответствует фазе;
  • синяя – нулю;
  • желто-зеленая – защитному заземлению.

Окончательно распределительный щит для электропроводки в частном доме собирают после того, как закончен монтаж проводки.

Применяемая расцветка проводов

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про свет под крышей.

Монтаж электропроводки закрытого и открытого типа

Проводка в новом доме укладывается двумя способами – открытым и закрытым, причем первый вариант чаще выбирается при невозможности применения второго.

  • Открытая проводка. Она прокладывается поверх стен и при желании защищается кабель-каналами. Имеет свои преимущества – всегда доступна осмотру. При этом, как любой технический элемент в интерьере, «режет глаз». Исключение составляет дизайн помещений в стиле лофт или ретро, где такие решения приветствуются.

При открытом монтаже кабель крепится скобами на поверхность, затем его закрывают коробом. Углубления для розеток и выключателей делаются перфоратором или буром.

Короб (кабель-канал) для открытой проводки

  • Скрытая проводка. При скрытом монтаже приходится штробить стены (пробивать каналы), укладывать провода и прятать их за стеновой отделкой. Такой способ более надежный и долговечный, но одновременно трудоемкий и затратный при будущих переделках. Чтобы в будущем не задеть кабели при сверлении стен, стоит запастись планом расположения сети.

Электрическая проводка в доме делается по неизменному правилу: укладка производится строго горизонтально или вертикально, любой другой путь не допускается. Изгибы выполняются под прямым углом.

Перед монтажом в соответствии со схемой размечаются стены, горизонтальные и вертикальные участки.

Это можно делать с помощью лазерного уровня или отвеса, смазанного мелом или углем. Можно сфотографировать стены с нанесенной разметкой.

Памятка поможет в будущем не задеть проводку сверлом или гвоздем.

Надо зарисовать себе схему расположения проводов внутри стен

При скрытом монтаже штробы (канавки в поверхности стены) пробиваются долотом или болгаркой или специальным штроборезом.

Провода укладываются в штробы, их закрепляют и маскируют гипсом или алебастром.

Иногда скрытую проводку проводят не в штробе, а под плинтусом, что сохраняет доступ и возможность проверки.

Проводка в деревянном доме

Организация проводки в таком жилище имеет свои особенности. Внутренняя проводка с заглублением проводов в стены увеличивает вероятность пожара для деревянных конструкций. Поэтому наиболее безопасным является открытый вариант.

Разводка электропроводки в деревянном доме

Предпочтительнее использовать плоский кабель; для исключения провисания его фиксируют крепежом из жести или пластика.

Когда сеть собрана и все элементы подключены, проверяется исправность.

Про ошибки монтажа проводки в деревянном доме смотрите на видео:

Время выполнения и примерная стоимость некоторых работ

Электромонтаж «под ключ» в коттедже в среднем выполняется за 4-6 дней. Комплексный монтаж обойдется в18-60 тыс. руб., замена проводки – 15-36 тыс. руб.

Разводку электрики по этажу частного дома проведут за 9-12 тыс. руб.

Комплексная замена проводки в деревянном доме будет стоить 18-29 тыс. руб.

Прокладка кабеля сечением до 4 мм в штробе – 25-30 руб. за м/п.

Прокладка кабеля сечением более 4 мм в штробе – 42-55 руб. м/п.

Штробление гипсовых стен – 75-85 руб. за м/п, кирпичных – 92-100 руб. за м/п, бетонных – 105-112 руб. за м/п.

Сборка электрощитка (счетчик + 3 автомата) – 980-1100 руб.

Подключение электросчётчика с монтажом (220 вольт) – 665-720 руб.

Подключение электросчётчика (380 вольт) – 1050-1130 руб.

Интерьер в стиле лофт с открытой потолочной проводкой

Общие правила подключения к электросети

Вслед за монтажом электропроводки устанавливают автоматы, УЗО и электроприборы. Чтобы ввести в эксплуатацию электрооснащение частного дома, приглашается специалист из энергонадзора, уполномоченный провести приемо-сдаточные испытания.

После проверки безопасности проведенного электромонтажа выдается «Акт допуска на подключение», разрешающий дальнейшее использование оснащения. На основании этого документа энергоснабжающая организация заключает договор с владельцем дома и подключает жилище к опоре.

Наглядно про подключение электропроводки на видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про второй свет.

Заключение

Жизнь современного человека настолько зависит от электричества, что даже час без электроэнергии большинству кажется бесконечным.

Дела останавливаются, сбивается ритм, планы остаются нереализованными.

Дефектный монтаж может привести не только к кратковременным сбоям в работе системы.

Электротехнические неисправности (вызванные нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов), согласно данным МЧС России, в 2017 году стали причиной 41374 домашних пожаров. Чтобы обезопасить дом и своих родных, стоит заранее позаботиться о многих вещах, но начать стоит с качественной электропроводки.

Источник: https://m-strana.ru/articles/montazh-provodki-v-dome/

Как проложить проводку в гараже, подвале?

Проводка в подвале частного дома

К подсобным помещениям относятся такие постройки как: гаражи, подвалы, погреба, различные хозяйственные постройки.

 В основном такие постройки относятся к загородному жилью – частный дом или дача.

Виды построек имеют свои особенности, к которым нельзя применять одни и те же методы прокладки проводов.

Прежде чем приступить к электромонтажным работам, необходимо оценить помещение на влажность, из каких материалов изготовлен объект, сгораемых или несгораемых, отапливаемое или не отапливаемое помещение, а так же на взрывоопасность. Такая несложная процедура поможет подготовиться к электромонтажу с той целью, чтобы предотвратить возгорание и не допустить поражение электрическим током человека или животных.

Как проложить проводку в гараже?

Гараж является помещением с повышенной опасностью, даже если он сделан полностью из несгораемого материала.

Почему? Гараж как правило, не только место для стоянки автомобиля, но и отчасти мастерская или кладовая.

Поэтому, в этом помещении могут хранится в канистрах и емкостях: топливо для автомобиля, различные краски, очистители, растворители, а так же легко возгораемая ветошь и прочие опасные штучки.

Плохая электропроводка, пыль, испарения взрывоопасных веществ, все это — очень нехорошее сочетание, я бы назвал “драконовая” смесь, “спящая” до поры до времени.

Различные электроустановки, такие как автоматические выключатели, выключатели осветительных цепей, рекомендуется устанавливать не в гараже, а во взрывобезопасном помещении, чтобы не спровоцировать взрывоопасную искру в контактных соединениях электроустановок.

Как защитить гараж от неприятных последствий?

Этот вопрос волнует многих. Можно смело сказать, плавкие предохранители — это “каменный” век, они серьезно уступают современным автоматическим выключателям.

Автоматические выключатели лучше в плане срока службы, и в плане защиты электросети. Не помешает установка УЗО, даже если отсутствует заземляющий проводник.

Не следует устанавливать УЗО в том случае, если проводка изношена временем ( может срабатывать на утечку тока).

Сечение кабеля подбирается в зависимости от суммарной мощности всех потребителей, обычно достаточно сечения кабеля 2,5 мм2, но если вы планируете использовать сварочный аппарат, сечение кабеля может возрасти до 4 мм2 и даже до 6 мм2.

Светильники нужно выбирать специальные – взрывобезопасные.

Если планируете установку распределительного щита в гараже, тогда приоритет нужно отдать металлическому щиту.

Проводка может быть внутренней и наружной.

Для гаража обычно достаточно наружной установки, нет нужды бороться за эстетический вид, достаточно аккуратно уложить рукава или кабель-каналы и надежно их закрепить. Так остается легкий доступ для ремонта и эксплуатации кабеля, да и к тому же монтаж менее финансово затратный.

В любом случае, не повредит дополнительно проконсультироваться со специалистом, а в не которых случаях можно пригласить мастера для грамотной разводки электроснабжения гаража.

Как проложить проводку в подвале и погребе?

Подвалы и погреба относятся к категории помещений » сырые и особо сырые», поэтому индекс защиты для таких строений значительно повышается.

Чаще всего такие помещения строятся из несгораемых материалов. Полы обычно токопроводящие, по причине повышенной влажности.

Поэтому стоит серьезно отнестись к электробезопасности, именно в таких помещениях чаще всего происходит поражение электрическим током.

Электропроводка прокладывается либо в стальных трубах, либо трубах ПВХ. Для этих помещений мудро предусмотреть разделительный трансформатор, 220В/12В. Проводку для светильников прокладывают на расстоянии от пола не менее 2-х метров.

Подвалы в коттеджах имеют более привлекательный вид.

Чаще всего они оборудуются под различные хозяйственные нужды —  гараж, прачечная, в таких помещениях часто устанавливают газовый котел и прочее оборудование.

Несмотря на всю цивилизованность,  такие подвалы все же относятся к категории повышенной опасности. Розетки желательно устанавливать на уровне выключателей, на высоте не менее 1 метра.

В подобных подвалах допускается установка вводного распределительного щита и в этом случае необходимо предусмотреть свободный доступ к щитовой, на случай аварийной ситуации.

Читайте также  Дезинфекция подвала многоквартирного дома

Как проложить проводку в хозяйственные постройки?

В хозяйственных постройках на электропроводку помимо влажности могут оказывать влияние другие негативные воздействия. Плохо прикрепленную проводку из–за случайных прикосновений инвентаря, можно встряхнуть и механически повредить.

Порой куры могут ошибочно принимать провода за червей. В итоге, нанося крепкие удары клювом по проводам, они могут спровоцировать короткое замыкание.

Агрессивную окружающею среду могут создать различные удобрения, и даже биологические отходы животных могут создавать кислую, едкую среду.

Все это конечно негативно сказывается на электропроводке и с течением времени она может прийти в плачевное состояние — тогда беды не избежать.

Поэтому, проводку в хозяйственных постройках рекомендуется выполнять не проводами, а хорошим кабелем, в металлических или ПВХ трубах. Устанавливают специальные светильники, а выключатели предпочтительно устанавливают в сухих, прилегающих помещениях, с уровнем защиты IP44.

Источник: http://electric-tolk.ru/kak-provesti-provodku-v-garazhe-podvale-xoz-postrojkax/

Правила монтажа вводного кабеля в дом под землей

Проводка в подвале частного дома

Решение осуществить ввод электричества в частный дом подземным кабелем   вместо воздушных линий имеет ряд преимуществ:

  • Подземный ввод не портит архитектурный дизайн и  завершённость стиля. Часто именно эта причина  становиться основной при выборе способа   подключения  для фешенебельных  особняков и коттеджей;
  • не  подверженность  подземного кабеля к погодным  воздействиям   разрушительного  характера;
  • пожарная безопасность подземного  ввода –   если в земле  произойдёт  короткое замыкание и возникнет дуга, то очень  низка  вероятность того, что пострадают люди или имущество;
  • подземная проводка защищена от вандализма и кражи  проводов, что важно, если дом оставляется на долгое время без присмотра.

прокладка кабеля под землей

Общие принципы

Подземная прокладка кабеля может стать единственным абсолютно  безопасным способом подключения здания к сети, если требуется  осуществить ввод электричества в деревянный дом, являющийся объектом повышенной пожарной опасности.

При подключении здания из дерева при помощи воздушного ввода  наиболее опасным участком является отрезок вводного кабеля,  проложенного по стене из горючего материала.

 От усадки, сдвига,  набухания деревянных конструкций изоляция проводов может  повредиться, следствием чего станет короткое замыкание и возникновение дуги,  поджигающей дом.

Различные способы защиты проводов не дают такой безопасности, как  кабель, проложенный под землёй.

Ввод в здание кабелем через гофру

Более  высокая стоимость подземного  ввода.
Для  принятия  решения, необходимо учесть  дополнительные издержки,  связанные с  подземным вводом:

  • Более высокая цена подземного кабеля соответствующего  сечения,  по сравнению с проводами воздушной линии;
  • Затраты на строительные материалы и конструкции,  требуемые  для подземной прокладки.
  • Стоимость земляных работ;
  • Необходимость потратить время и средства для получения  соответствующих разрешений на земляные работы.

Уязвимости подземного вводного кабеля

Подземный ввод электричества в дом хоть и является намного безопаснее  по сравнению с воздушными проводами, но полностью неуязвимым его  считать нельзя.

Движения почвы (вспучивание, проседание, горизонтальный сдвиг),  связанные с глубинными тектоническими процессами,  промерзанием грунта и течением грунтовых вод, могут повредить  подземный кабель. Также необходимо учитывать давление корневой  системы больших деревьев.

Кабель в гофре

Нельзя сбрасывать со счетов влияние микроорганизмов, насекомых и  грызунов.

 Кроме этого, защищённый подземный кабель подвержен  старению и коррозионным процессам, течение которых будет зависеть  от совокупности различных условий –  химического состава почвы,  насыщения её водой,   влияния живых  организмов, воздействия тепловых  колебаний и вибраций.

И само собой, подземный ввод может  пострадать  от  различных  случайностей, связанных  с  человеческим   фактором и техногенными  происшествиями.

Получение разрешений на подземный ввод

Приняв окончательной решение, необходимо будет сделать проект  энергоснабжения. Техническая документация должна быть составлена  по всем правилам, поэтому разработкой чертежей и планов  должны заниматься специалисты из соответствующих организаций.

Также они должны определить марку кабеля и сделать расчёт сечения  его токопроводящих жил.

 Если бы речь шла о подключении к домашней  электросети подземной электропроводкой пристройки на частном  участке, где гарантированно нет никаких коммуникаций, то волокиты  с бумажной работой можно было бы избежать.

Но без соответствующего  разрешения не обойтись,   осуществляя  ввод электричества в  деревянный дом, или в любое другое здание,   где требуется подключение  к общей линии  электропередач.

Чтобы получить проект энергоснабжения необходимо выполнить  ряд технических условий, среди которых в обязательном порядке  нужно будет получить разрешение на земляные работы,  которое должны одобрить службы,  отвечающие за  различные коммуникации и объекты –

  • линии электропередач,  системы связи,
  • газопроводы,
  • водопроводы,
  • канализационные трубы,
  • теплотрассы,
  • дороги,
  • зелёные насаждения,
  • здания и сооружения.

Таким образом, проводится трассировка участка – если в  непосредственной близости от  предполагаемой прокладки  кабеля находятся различные коммуникации, то необходимо  будет  пригласить ответственных за  них лиц  для согласования расположения  траншеи и  контроля проводимых работ.

Соответствие кабельной продукции

Для ввода электричества в дом должны применяться исключительно  кабели, предназначенные для прокладки под землёй.

 Поскольку провода и изоляция находятся под давлением грунтовых масс,   для  данного  типа кабельной продукции   предусматривается специальная  оплётка –   броня.

Первая буква «В» в маркировке указывает,  что используются медные  токопроводящие жилы,  покрытые изоляцией из полихлорвинила.  Если первой идёт литера «А»,  то кабельные жилы – алюминиевые.

Кабель ВБбШв

В кабеле ВБбШв, бронирование осуществляется при помощи  профилированной стальной ленты,  (сочетание букв «Бб» в маркировке) , которая  наматывается  по спирали на  внутренний слой изоляции,  тем самым предупреждая  повреждение внутренних  жил об острые предметы в почве.

Кабель ВКБШв

Кабель ВКБШв имеет броню в виде комбинации переплетённой  стальной проволоки  (литера «К») и  металлической полосы  с антикоррозионным  покрытием (буква «Б»).

Таблица кабелей различного сечения и допустимое давление на них

В кабеле ВББШв броня состоит из двух стальных лент, взаимно перекрывающих стыки.

 Буквосочетание  «Шв»  указывает,  что  внешняя защита  от проникновения влаги выполнена в виде полихлорвинилового шланга.

 Дальше следует количество токонесущих жил и  сечение проводов.

Кабель ВББШв

Перед прокладкой  необходимо проверить  мегомметром изоляцию  между токонесущими жилами и броней. Данную процедуру повторяют дважды: для уложенного в  траншее кабеля, и после его засыпки.

Защита кабельной укладки

Описанные выше кабели укладываются волнообразно,  без   натяжения   в траншею глубиной 90 см  (обязательно ниже точки промерзания грунта)   на  слой насыпного песка, 15-20 см  толщиной.

В обычных условиях дополнительной защиты не требуется,  и  уложенный  кабель засыпают ещё одним слоем песка,   высотой 20-30 см.  Потом на  него укладывают   предупреждающую ленту,  после  чего траншею  засыпают землей  полностью,  утрамбовывая.

Поскольку земля даст усадку, необходимо над траншеей  сделать небольшой холмик.

 Если требуется проложить  кабель под дорогой или площадкой,  то для дополнительной защиты  используют железобетонную или  металлическую трубу,  защищённую от коррозии,   диаметром в два-три раза превышающим  толщину кабеля.

лента на кабель

Если грунт недостаточно плотный и подвержен сдвигам, или  насыщен грунтовыми водами, то для  дополнительной защиты  необходимо сделать защитный лоток из  влагостойких  кирпичей или  бетонных  блоков.  Сверху лоток  накрывают бетонными  плитами.

Если грунт  очень неустойчивый,  или требуется  максимальная  надёжность ввода,  то изготовляют монолитный кабельный канал из  железобетона, накрывая  армированными плитами.

Ввод кабеля через фундамент

  Выходы кабеля

Выходящий для подключения к столбу из земли кабель должен  быть защищён на высоту 2м изогнутой у основания металлической трубой.

Радиус изгиба должен быть не менее двадцати диаметров  кабельной оболочки.  Подобным образом осуществляется  защита ввода при выходе возле стены, и при переходе через неё.

Прокладка кабеля через стену здания

Чтобы сделать ввод электричества через фундамент, в  нём необходимо пробить  отверстие в несколько  раз большее диаметра  кабеля.

герметизация кабеля пенобетоном

В данное отверстие вставляется металлическая толстостенная труба,  чтобы её торцы выступали с обеих сторон  на 10-15 см.

 Нужно следить, чтобы кромки стенок трубы  не повредили  кабельную оболочку.

  После прокладки  кабеля полость  трубы герметизируется  при  помощи огнестойкого,  легко  демонтируемого материала  (стекловата,  пенобетон).

Предостережения

Нельзя применять для ввода в дом электричества кабели, не  предназначенные для этих целей.

Существуют гофрированные трубы с двойными стенками  из полихлорвинила низкого давления, в  которые можно прокладывать  незащищённые  провода и  кабельные изделия.

Но, учитывая высокие требования к вводу в дом ответвления от  линии электропередач, для подземной прокладки можно использовать  только бронированные кабели описанных выше марок.

Нельзя под землей укладывать кабель  в металлическую трубу по всей  длине – при наполнении её грунтовыми  водами, если случится мороз, то  образовавшийся лёд повредит кабель.

Также от расширения  льда повредится металлическая труба, что в  будущем повлечёт деформацию стенок, и  в дальнейшем повреждение  брони  кабеля об рваные края.

При движении почвы стыки труб будут смещаться, тем самым  повреждая оболочку.

 Сварные швы от натяжений  могут потрескаться, к тому же,  после сварки  нельзя будет защитить от  коррозии  внутренние стенки трубы, от  чего там будут образовываться  наслоения ржавчины, которые могут повредить изоляцию.

Источник: http://infoelectrik.ru/elektroprovodka/vvod-elektrichestva-v-dom-pod-zemlei.html

Виды металлочерепицы, разбираемся в видах металлочерепицы, недостатки и преимущества

Проводка в подвале частного дома

Металлочерепица – популярный кровельный материал. Он функционален и практичен.

Главными достоинствами такого покрытия являются: простота монтажа, легкость конструкций, дизайнерская привлекательность и экономическая выгода.

В статье подробно рассмотрены все виды металлочерепицы, представлен анализ и сравнение типов, даны советы по выбору этого кровельного покрытия.

Металлочерепица, благодаря своим общим положительным качествам, быстро заняла лидирующее место на строительном рынке.

Это универсальное покрытие может применяться не только для обустройства крыш индивидуальных коттеджей, его используют для любых сооружений частного сектора, либо для покрытия малых общественных зданий: офисов, кафе, выносных площадок, магазинов.

Металлочерепица – это кровельный материал, который состоит из металла с определенным профилем и защитного покрытия из различных полимерных материалов.

По своим функциональным особенностям металлочерепица разделяется в зависимости от:

  1. Материала изготовления – основы
  2. Покрытия листов
  3. Формы профиля и его высоты

Состав листов металлочерепицы

За основу листа металлочерепицы может быть взят алюминиевый или стальной лист. Основная масса производства приходится на изделия из стальных листов. Стандартная толщина  металлочерепицы 0, 5 мм, но представлены и образцы толщиной 0,55 – 0,6 мм.

Во втором случае стальные листы имеют покрытие из цинка или алюцинка (сплав алюминия, кремния и цинка). Это повышает устойчивость кровельного покрытия к неблагоприятным воздействиям.

Дополнительно листы покрывают защитной оболочкой из базальтовой крошки.

К примеру, металлочерепица Gerard выполнена из стальных листов с алюцинком и защищена слоем крошки из натурального камня.

Листы на основе алюминия легкие, практичные и долговечные (не подвергается коррозии), но более дорогие по сравнению со стальными листами.

На рынке такое покрытие представлено, например, производителем Plannja (Швеция).

Такая металлочерепица не пользуется особой популярностью среди потребителей из-за высокой стоимости и ограничения в цветовой гамме.

Медная металлочерепица

Красивую металлочерепицу из штампованного медного листа производит бельгийская фирма Metrotile. Это очень практичное кровельное покрытие под старину.

Именно такими листами покрыты некоторые старинные здания и архитектурные формы.

Медь не имеет никакого покрытия – со временем (лет через 12) крыша на здании покрывается зеленой патиной, именно это и придает зданию благородный вид под старину.

Практичность и долговечность кровли из металлочерепицы зависит не только от основного материала, но также важным элементом является ее защитное покрытие. Основной стальной лист «упакован» в несколько слоев, надежно защищающих его от внешних воздействий и разрушения.

На листы могут быть нанесены покрытия:

  • Полиэстер матовый или глянцевый
  • Пластизол
  • PVDF (поливинилфторид)
  • Терра Плегел.

Главные особенности и отличия каждого из покрытий

Полиэстер является достаточно дешевым покрытием, напыляемым на лицевую поверхность стального листа черепицы. Есть два подвида полиэстерового напыления – глянцевое и матовое.

Глянцевый (стандартный) полиэстер – это тонкое покрытие около 25 микрон. Металлочерепица с таким покрытием дешевле, представлена на строительном рынке самым большим цветовым диапазоном.

Отличительная черта такого покрытия – возможность повторного окрашивания, что не доступно при всех других покрытиях.

К недостаткам относится повышенная чувствительность к механическим повреждениям и выгорание окраса.

Покрытие глянцевый полиэстер

Матовый полиэстер более толстый – 35 микрон. Такое покрытие не имеет блеска, из-за чего правдоподобно имитирует настоящую керамическую черепицу.

Такая металлочерепица устойчивее к коррозии и повреждениям, окрас долго сохраняет свою свежесть. Стоит материал в среднем на 10% дороже глянцевого.

Пластизол по ценовому диапазону сродни полиэстеровому покрытию. Создается путем накатывания на стальной лист пленки из пластика. Отличие в толщине слоя – 200-250 микрон.

Такая металлочерепица пользуется особой популярностью в областях с влажным климатом, так как покрытие из пластизола надежно защищает металл от коррозии. Покрытие устойчиво к механическим повреждениям и действию низких температур.

Минусом является небольшая устойчивость к высоким температурам и слишком активному солнцу.

Покрытие пластизол

Пурал – это покрытие на полиуретановой основе с добавление полиамида. Толщина слоя – 50 микрон. Такая защита наиболее устойчива к коррозии, прекрасно выдерживает повреждения.

Отличительной чертой является повышенная устойчивость к ультрафиолетовому излучению и неблагоприятным погодным условиям. Цена металлочерепицы с пуралом в среднем на 35% дороже, чем материала с гладким полиэстеровым покрытием.

Незначительным минусом является малая цветовая гамма. Применяют такое покрытие фирмы-производители Ruukki, Pruszynski.

Следует отметить, что пураловое покрытие и матовый полиэстер используются гораздо реже, чем защита из пластизола и стандартного полиэстера. Покрытия из PVDF (поливинилфторид) и Терра Плегел так же не очень распространены в виду большой дороговизны и особенностей применения.

Покрытие PVDF очень тонкое, но является самым устойчивым и дорогим, выпускается финской компанией Ruukki.

Такая защита не расслаивается, выдерживает высокие температуры, выпускается в широкой цветовой гамме.

Окрас листов металлочерепицы в любых условиях эксплуатации очень долго не теряет своей яркости.

Покрытие Терра Плегел способно придавать стальным листам металлочерепицы натуральный вид классического глиняного покрытия. Терра Плегел выполняется путем нанесения на расплавленный пластизол кварцевого песка. В дополнение на покрытие наносится лакокрасочный слой.

Покрытие Терра Плегел — kofe

Внимание! Основная усредненная нагрузка металлочерепицы на 1 м2 находится в пределах 5 кг. Нагрузка листов с покрытием Терра Плегел – 8 кг.

Читайте также  Как убрать воду из подвала частного дома?

Металлочерепица:  размеры листов и глубина (высота) профиля

Глубина штампа стального листа влияет на его жесткость. Чем рельеф чаще и больше выступает, тем менее гибким будет лист металлочерепицы.

В основном глубина штампа металлочерепицы устанавливается фирмой-производителем и разнится в зависимости от модели.

К примеру, фирма Ruukkі предлагает Decorrey с минимальной высотой профиля в 28 мм и Finnera – 52 мм. Самая распространенная высота профиля 40-45 мм, максимальная – 78 мм.

Высота профиля является немаловажным показателем при замене старых листов, либо укладке металлочерепицы в определенных местах крыши, где необходимы листы с плоским профилем.

Производители выпускают металлочерепицу с толщиной профиля 1100-1200 мм и длиной листа от 0,8 м до 8 м. Фирмы предоставляют услугу по нарезке листов по требуемым размерам.

Виды металлочерепицы для крыши. Форма профиля

По форме профиля металлочерепица бывает симметричной и ассиметричной со скошенной волной. Симметричная форма менее распространена, чем ассиметричная. По ценовому диапазону и практическим качествам они не отличаются.

Металлочерепица по видам волны разделяется на несколько моделей:

  • Монтеррей
  • Модерн
  • Андалузия
  • Каскад
  • Джокер (Joker)
  • Банга (Banga)
  • Шанхай

Монтеррей

Металлочерепица Монтеррей является самым популярным видом кровельного покрытия. Форма данного профиля наиболее полно повторяет классический вид керамической черепицы. Такое покрытие легкое, хорошо защищает крышу от воздействий окружающей среды, практично и долговечно.

Модерн

Это кровельное покрытие является разновидностью металлочерепицы Монтеррей. Основное отличие в угловатых формах волны, вместо округлых, сглаженных форм. Визуально такие формы отличаются достаточно сильно.

Андалузия

Такой профиль еще не получил массовое распространение на современном отечественном рынке. Специальное оборудование от западных производителей позволяет изготавливать листы металлочерепицы Андалузия со встроенным скрытым креплением.

Каскад

Второй по популярности вид профиля металлочерепицы. Его форма внешне похожа на плитку шоколада. Такое прямолинейное кровельное покрытие имеет большую монтажную ширину, что выделяет его, как самое экономичное покрытие.

Металлочерепица  Каскад удобна при монтаже сложных крышных конструкций. Такие здания имеют строгие пропорциональные геометрические формы.

Существует несколько разновидностей профиля Каскад, которые отличаются по высоте волны и ширине листа.

Джокер

Этот вид металлочерепицы выполнен в классическом стиле. Ровная волна с закругленными контурами смотрится красиво и действительно напоминает волны.

Банга

Совершенно новый, элитный вид профиля. Причудливая и необычная геометрия форм придает неповторимый вид кровельному покрытию. Банга отличается высокой волной профиля, но малой монтажной шириной.

Из-за необычной формы создается красивый визуальный эффект выпуклости и грандиозности кровли.

Поэтому такая металлочерепица очень хорошо подходит для высоких больших коттеджей и зданий, где красота формы профиля может быть раскрыта в полной мере.

Шанхай

Это симметричный профиль в восточном стиле, получивший свое название, благодаря стране, из которой он «пришел». Листы металлочерепицы Шанхай имеют невысокую волну, во впадине присутствует дополнительное украшение полосами.

Как выбрать металлочерепицу

Основополагающими параметрами при выборе кровельного покрытия являются форма листа, тип полимерного покрытия и толщина материала. Также имеют значение параметры каркаса крыши (стропильной системы), смонтированного под металлочерепицу.

Цвет металлочерепицы может быть любым, но желательно, чтобы он соответствовал общей дизайнерской идее всего участка, на котором расположен дом.

Тип полимерного покрытия выбирается в зависимости от интенсивности неблагоприятных воздействий среды.

Если в зоне проживания нет сильного палящего солнца, а зима мягкая, то выбирается обычное полиэстеровое покрытие, что позволит сэкономить на расходах, но материал будет служить долго без повреждений.

Покупая металлочерепицу, следует подробно расспросить обо всех параметрах и посмотреть сертификат качества. Гарантия на такой кровельный материал в среднем 10 лет.

Она дается на полимерное покрытие. Фактический срок службы правильно подобранной металлочерепицы достигает 50 лет при соблюдении всех требований к монтажу и эксплуатации.

Источник: http://svouimirukami.ru/?p=61694

Как правильно сделать освещение подвала жилого дома или гаража !

Проводка в подвале частного дома

Подвальные помещения относятся к особой категории помещений, для которой существуют свои  особенности и правила монтажа электропроводки и установки светильников.

Если в подвале скапливается много конденсата, а тем более через пол просачивается вода, тогда запомните, никаких электрических розеток и светильников на 220 Вольт- там не должно быть. Необходимо использовать для их питания пониженное трансформатором напряжение  36 или 12 Вольт!

Какие светильники подойдут для подвалов?

Для освещения подвалов Я рекомендую брать неметаллические модели, корпуса которых не проводят электрический ток и к тому же не ржавеют в условиях влажности. Всегда подключение светильников осуществляйте только цельным куском электрического кабеля от выключателя, установленного наверху.

Не менее важный параметр- это класс защищенности. Покупайте светильники с IP не ниже IP 44 c защитой от брызг, а лучше- от IP 57 и выше, который допускает кратковременное погружение в воду.

Очень важно покупать модели с защитой плафона при помощи металлической решетки для установки в места, где возможны случайные механические воздействия на светильник прикосновением инструмента, коробок и т. п.

У моего знакомого довольно влажный подвал, так он для освещения подвала использовал ненужные две автомобильные фары подключенные наверху к зарядному устройству для авто аккумуляторов.

Но, Я сделал проще, купил и установил готовый ящик марки ЯТП 220/36 В (на картинке справа) заводского изготовления с встроенной автоматической защитой и розеткой снаружи корпуса. Он не дорогой, красиво смотрится, прост в монтаже и подключении.

При покупке обращайте внимание не только на величину преобразуемого напряжения, но и на его мощность! Сложите мощность всех электроламп, которые планируется к нему подключать добавьте сверху процентов 20-30 и Вы получите необходимую Вам мощность.

Правила и требования для подвалов гаражей

  • Согласно действующим нормам и правилам в нашей стране в целях обеспечения электрической безопасности, все освещение в подвале гаража необходимо подключать  через понижающий трансформатор на 220/36 В, установленный, желательно возле ворот или электрощита гаража.
  • Рекомендуется прокладывать минимум 2 независимые линии, отдельно для подключения освещения смотровой ямы и погреб.
  • Если подвал сухой многие люди часто используют освещение и на 220 Вольт. В условиях отсутствия влаги это допустимо при условии, что подключение к электросети будет производится не через обычный автомат, а через Диф-автомат или УЗО в связке с автоматическим выключателем (подробнее об этом читайте здесь). Ток утечки желательно что бы, был не выше 10 мА.
  • Как правило электропроводка прокладывается открыто по стенам и потолку, реже в трубах или электротехническом пластиковом коробе. Но в любом случае в местах до 2 метров от уровня пола- лучше не прокладывать кабеля без дополнительной механической защиты.

Розетки, распределительные коробки  и выключатели запрещено устанавливать, но в случаях крайней необходимости устанавливайте только в сухих условиях подвала с классом защиты не менее IP 44.

Освещение в смотровой яме

В смотровой яме, используемой для ремонта автомобиля, запрещено, да и Я не рекомендую, устанавливать электрические розетки, выключатели  и светильники подключенные напрямую от 220 Вольт.

  • Как правило, в смотровой яме устанавливаются только светильники на 36 Вольт подключенные к понижающему трансформатору. Желательно для установки освещения сделать специальные ниши по боковым стенам, если без ниш, тогда необходимо брать светильники с защитной решеткой, которая защитит его и Вас при случайных соприкосновениях или ударов по нему, что не редко случается в стесненных условиях работы в смотровой яме.
  • Аналогично для защиты от механических воздействий- необходимо прокладывать электрический кабель при открытой прокладке в трубах или коробе.
  • Очень удобно для освещения труднодоступных мест, использовать дополнительно и переносной светильник, подключенный как у меня через трансформатор на 36 Вольт или как у брата к 12 Вольтам автомобильного аккумулятора. 220 Вольт запрещено использовать для переносок и Я не рекомендую т. к. наша безопасность превыше всего.

Освещение в подвале жилого дома

Сегодня нередко, что подвалы в коттеджах и частных домах используются для создания там помещений для гаража, бильярдной и т. п.

Как правило там сухие и теплые условия, поэтому там устанавливаются светильники и прокладывается электропроводка по общим соответствующим требованиям.

Опять же, если в подвале мокрый пол и конденсат на стенах и потолке, используйте только пониженное напряжение 12 или 36 Вольт и другие выше изложенные рекомендации.

В многоквартирных домах подвалы относятся к категории технических помещений и светильники монтируются на стенках под потолком. Реже непосредственно на самом потолке, если при этом он достаточной высоты и отсутствуют на нем,  мешающие это сделать инженерные коммуникации и т. п.

Все электрические кабеля прокладываются открыто или в пластиковом коробе (как показано на рисунке) по стенам с установкой накладных выключателей и розеток.

Источник: http://olimp23.com/poleznye-sovety/kak-pravilno-sdelat-osveshhenie-podvala-zhilogo-doma-ili-garazha